Ossature bois...
Ca y est les beaux jours sont là et la neige a disparue. Il est temps de se remettre au boulot !
Nouvelle étape et non des moindres: l'ossature bois, pour combler les trous béants et préparer l'emplacement des huisseries.
Le chalet change du coup d'apparence et commence à ressembler à une maison !
L'avantage de l'ossature bois: c'est rapide et plutôt facile: c'est un jeu de construction avec
différentes couches :
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Les montants d'ossature : 120mm de large x 45mm d'épaisseur, le plus souvent en pin traité.
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L'OSB, panneaux de contreventement en 9mm d'épaisseur.
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Le parepluie, ici de la fibre de bois rigide en 35 mm d'épaisseur. En faisant ce choix, nous renforçons par la même occasion l'isolation par l'extérieur.
La fibre de bois se fixe avec des vis à bois et des rondelles "cuvettes" qui permettent de ne pas l'écraser !
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Les tasseaux, 27 mm x 40mm fixés horizontalement puisque le bardage sera vertical. Ils servent non seulement à fixer le bardage, mais aussi à créer une lame d'air entre le parepluie et le bardage.
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Le bardage en méléze (rainuré bouveté) en 21 mm d'épaisseur fixé avec des clous de 50mm.
A l'intérieur, c'est pareil, ce n'est que des couches successives :
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On remplit les caissons d'ossature avec de l'isolant. Nous avons choisi de la laine de roche en panneaux :1350mm x 600mm (semi rigide sans kraft) en 2 couches croisées.
La première de 75mm et la 2ième de 45mm. L'intérêt de faire 2 couches, c'est que l'on réduit
les ponts thermiques.
De plus, on comble ainsi complètement la largeur de l'ossature puisque 75+45=120mm.
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Le pare vapeur, ici en rouleau toujours dans l'optique de réduire les ponts thermiques. On l'agrafe sur les montants d'ossature.
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Les tasseaux, 27mm x 40mm servent à créer un vide entre le pare vapeur et la finition permettant de passer les gaines électriques et sanitaires (sans percer le pare vapeur).
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Pour la finition, suivant les pièces, ce sera du BA13, chablis, l'osb, bois de récup' !
Pour toute l'isolation murale et la création de certaines cloisons, nous procéderons ainsi, en créant une ossature bois.
Les huisseries...
Pour cette étape, nous avons fait appel à des professionnels afin de bénéficier d'une garantie et
d'avoir une maison la mieux isolée possible.
Ce sont des amis du centre de la France qui s'en sont chargés !
Résultat: 31 fenêtres posées, une semaine de gueuleton et de rigolade. Merci "la lucarne !"
Nous avons choisi des fenêtres bois (enfin obligatoire par les bâtiments de France ! ).
Comme nous souhaitions peindre la plus part de nos fenêtres, le bois exotique (bossé) paraissait
le meilleur rapport qualité/prix.
Ce sont des fenêtres en double vitrage 4/16/4 à gaz argon.
La porte d'entrée est une porte 5 points de la marque ZILTEN, avec un imposte vitré (double vitrage retardateur d'effraction).
A l'étage les fenêtres étant presque au ras du sol, nous avons opté pour des fenêtres à souffler.
Pour le reste de la maison, ce sont des ouvrants à un seul vantail avec ossilo-battant.
Nous avons commis une petite erreur, la porte-fenêtre donnant sur le jardin n'est pas en verre retardateur d'effraction, ce qui nous oblige à mettre un volet extérieur pour des problèmes d'assurance.
Le plus surprenant maintenant, c'est le silence qui règne dans la maison et plus de courant d'air ! :-)
2013...
Enduit extérieur à la chaux...
Le bardage étant fait, on avait envie de voir cette facade entièrement terminée.
Alors, équipés de "nos langues de chat", nous nous attelons au rejointement de la facade nord.
Nous faisons le choix de la chaux car c'est un matériau respirant qui régule l'humidité du mur.
Elle est idéale pour la rénovation des vieux bâtiments.
Il est préférable d'effectuer le rejointement en l'été car la chaux est très longue à sécher.
Proportions: 2 volumes de sable pour 1 volume de chaux.
Résultat: Enduit de couleur beige (attention la couleur de l'enduit dépend de la couleur du sable !)
Bien sûr avant de rejointer le mur, il faut :
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Piquer le mur grossièrement (pour faire tomber tout ce qui ne tient pas ).
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Arroser généreusement.
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Passer un coup de souflette.
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Faire un essai pour savoir si la couleur vous plaît.
Nous avons choisi de le faire petit à petit sur plusieurs weeks end. Sinon, il faut compter
une petite semaine de boulot à deux.
Ce n'est pas désagréable à faire, mais ça demande de la patience car une fois les joints remplis
du mélange chaux/ sable, il faut attendre 2 à 3 heures (suivant le résultat souhaité) puis brosser
avec une brosse nilon pour faire tomber le surplus et faire ressortir les pierres.
Nous sommes assez satisfait du résultat, nous renettoyerons peut-être les pierres au printemps.
A voir !
Il faut savoir que le rejointement est un poste plutôt coûteux, si vous décidez de le faire faire
par un professionnel: il vous en coûtera entre 75 et 100 euros du m2...
Chapes...
Je ne vais pas vous cacher que les chapes c'est un boulot de chien: difficile et pas très intéressant. Vous brassez des tonnes de mélange (sable+gravillons), des brouettes lourdes et c'est aussi
très salissant, mais il faut avouer que ça change la vie !
Pour les chapes des ateliers (ou garage), nous avons décidé de réaliser des chapes en béton armé c'est à dire avec du treillage, un mélange sable+gravillons et du ciment.
Nous avons choisi d'isoler cette chape au cas ou le garage devienne une pièce habitable par la suite, et oui nous pensons à nos vieux jours ! :-)
L'inconvénient des chapes avec isolant est qu'il réhausse le sol et pose parfois problème avec
les seuils de portes, d'où le choix d'un isolant pas trop épais.
De plus, ayant trop de différences de niveaux, ce qui nous aurait obligé à décaisser d'avantage,
nous avons du créer 3 niveaux reliés entre eux par des rampes, plus pratiques que des marches.
Les étapes :
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Passage des évacuations (eaux usées et eaux vannes) des niveaux supérieurs.
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Nivelage du sol en terre.
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Pose d'un polyane dit "fond dalle", c'est un polyane (film plastique) très épais, il évite les remontées d'humidité.
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Pose d'un isolant (facultatif suivant votre situation ), ici nous utilisons du polystyrène extrudé
de 2 cm d'épaisseur en 2 couches croisées.
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Scotchage du polystyrène pour une meilleure isolation.
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Passage des gaines électriques, gaines PER (chauffage et eau chaude sanitaire).
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Treillage avec des mailles de 20x20cm.
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Pose de joints de dilatation plastiques, qui servent aussi de régles pour tirer la chape (attention
ces règles sont à sceller absolument la veille)
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Ensuite, c'est parti !!
Pour le mélange: - 25 pelletées de mélange (sable+gravillons)
- 1/2 sac de ciment
- 1 seau d'eau (soit environ 10/11 litres)
Nos chapes représentées : 80 m2, soit 38 sacs de ciment, 10 tonnes de mélange (sable+gravillons) et près de 800 litres d'eau ! Assez incroyable, je trouve !
Nous avons donc terminé pour cette année, mais c'est dès le mois de mai que nous reprendrons le chemin de notre chantier.
Notre prochaine étape: chape allégée, plancher chauffant...
